La prison de la Stasi à Hohenschönhausen

Au fond d’une rue tranquille de Lichtenberg, à l’est de Berlin, un mur de brique interrompt les maisons basses. Derrière, des cours intérieures et un bâtiment beige sans grâce : rien n’indique au passant qu’il longe l’ancienne prison d’instruction de la Stasi, le lieu où la police politique est-allemande a détenu près de dix mille personnes en quarante ans. Le site s’appelle aujourd’hui Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen et se visite uniquement accompagné d’un guide, souvent un ancien détenu.

Une prison absente des plans de la ville

Pendant des décennies, l’adresse n’a figuré sur aucun plan de Berlin. Le quartier entier était une zone bouclée, fermée à la circulation ordinaire. Les prisonniers eux-mêmes ignoraient qu’ils se trouvaient dans la capitale : ils arrivaient dans des fourgons sans fenêtres, entraient dans un garage sans fenêtres non plus, et ne voyaient plus jamais l’extérieur. À l’intérieur, des feux de signalisation dans les couloirs empêchaient deux détenus de se croiser, même par hasard. Une famille pouvait être enfermée dans le même bâtiment, interrogée à la suite, sans que l’un sache que les autres étaient là.

1945-1946 : le camp spécial n° 3

Le site appartenait avant la guerre à un fabricant de machines ; les nazis y avaient installé une cuisine collective, à côté de laquelle fonctionnait un camp de travailleurs forcés. En mai 1945, le NKVD soviétique y ouvre le camp spécial n° 3, l’un des dix camps de la zone d’occupation soviétique. Environ vingt mille personnes y sont passées en un peu plus d’un an, avec une moyenne de mille huit cents détenus en permanence et des pointes de quatre à cinq mille : anciens nazis, mais aussi rédacteurs de journaux, propriétaires de radios clandestines et prisonniers d’Europe de l’Est. Le camp ferme en octobre 1946, les détenus sont transférés vers Sachsenhausen et Buchenwald. Un millier de personnes environ y sont mortes ; après 1990, 259 corps ont été exhumés et réinhumés au cimetière de Hohenschönhausen.

Le « U-Boot », soixante-huit cellules sans fenêtre

À partir de 1946, la prison devient le centre de détention provisoire de la police secrète soviétique. Les détenus construisent eux-mêmes, pendant l’hiver 1946-1947, un quartier de soixante-huit cellules sans fenêtre dans les caves et les anciennes chambres froides de la cuisine industrielle. Elles sont humides, souvent sans chauffage, meublées d’une planche en bois et d’un seau. Les prisonniers l’appellent le U-Boot, le sous-marin : personne ne pouvait y voir ni en sortir, les cellules restaient allumées jour et nuit, un bruit continu y régnait, et chacun savait qu’il avait disparu du monde.

Les témoignages décrivent des interrogatoires menés la nuit, avec coups, privation de sommeil, station debout prolongée, isolement dans des cellules minuscules, ou séjours dans des pièces inondées d’eau froide. Parmi les détenus de cette période figurent des membres des partis autorisés, SPD, LDPD et CDU, des militaires soviétiques et des communistes accusés de manquer de fidélité ; une adolescente de quatorze ans, Erika Riemann, y a passé neuf ans pour avoir peint une moustache au crayon sur un portrait de Staline.

1951-1989 : la prison d’instruction de la Stasi

En 1951, l’Union soviétique remet le site à la RDA. Le tout jeune ministère de la Sécurité d’État en fait sa prison d’instruction centrale, celle du U-Boot d’abord, puis d’un bâtiment neuf construit juste à côté et ouvert en 1961 : plus de cent cellules et cent vingt salles d’interrogatoire, avec un hôpital pénitentiaire de vingt-huit lits où 2 694 détenus ont été soignés entre 1959 et 1989.

Après la construction du mur, l’établissement reçoit ceux qui ont tenté de fuir, ceux qui demandent à quitter le pays et les critiques du régime : Rudolf Bahro, Jürgen Fuchs, la peintre Bärbel Bohley y ont été détenus. La torture y devient plus discrète, sans laisser de traces : isolement, réveils toutes les trois minutes, changements brutaux de température, mise en scène d’appels téléphoniques annonçant le malheur d’un proche. Les fenêtres, en blocs de verre grillagés, interdisaient toute vue. Le ministère de l’Intérieur reprend la prison en janvier 1990, elle ferme à la fin de novembre 1990, les bâtiments sont classés en 1992 et le mémorial ouvre en 1994.

Une visite guidée, jamais libre

Les expositions du centre de visiteurs, dont « Imprisoned in Hohenschönhausen », sont en accès libre et gratuites. La prison, elle, ne se parcourt qu’en visite guidée : le règlement du lieu, et la fragilité des bâtiments, l’imposent. C’est aussi ce qui donne sa valeur à la visite, puisque les guides sont des historiens et, pour plusieurs d’entre eux, d’anciens prisonniers politiques.

Les visites en français n’existent pas. Les créneaux en anglais sont quotidiens, à 10 h 40, 12 h 40 et 14 h 40, et comptent environ une heure et demie, film d’introduction en plus. En allemand, les visites pour visiteurs individuels suivent un rythme saisonnier : de mars à octobre, tous les jours de 10 h à 16 h ; de novembre à février, du lundi au vendredi à 11 h, 13 h et 15 h, et le week-end de 10 h à 16 h. Une visite en russe est proposée le premier dimanche du mois à 14 h. Les groupes réservent à l’avance.

Tarifs, horaires et accès

Le mémorial est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, et fermé du 24 au 26 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier. La visite guidée coûte 9 € par personne, 5 € en tarif réduit (étudiants, stagiaires, personnes handicapées, demandeurs d’emploi) et 2,50 € pour les élèves de l’enseignement obligatoire. Les groupes paient un forfait de 110 € jusqu’à 25 participants. Les billets se prennent sur la billetterie en ligne de la fondation ou sur place, et il est prudent de réserver le créneau avant de traverser la ville.

L’entrée se trouve au 66 Genslerstraße, 13055 Berlin. Le tram M5 s’arrête à Freienwalder Straße, les lignes M6 et 16 à Genslerstraße, le bus 256 à Große-Leege-Straße. Le site déconseille explicitement de descendre au S-Bahnhof Hohenschönhausen, trop éloigné. Des places de parking gratuites existent à proximité immédiate. Comptez quarante minutes environ depuis Alexanderplatz.

Ce que l’on voit pendant la visite

Le parcours traverse les cours, le quartier de détention du bâtiment neuf, ses couloirs, ses cellules, puis les salles d’interrogatoire, souvent avec leur mobilier d’origine. Une partie du site est restée dans l’état des années 1980, ce qui rend l’impression de quotidien carcéral plus forte que dans beaucoup de musées. Le guide raconte le fonctionnement du lieu, le rôle des gardiens, les techniques d’interrogatoire, et répond aux questions sans détour.

Une cafétéria occupe le centre de visiteurs, avec une librairie indépendante, la Buchhandlung ‘89, ouverte tous les jours de 9 h à 18 h, spécialisée sur l’histoire de la RDA. Le site n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, l’architecture d’origine et le classement des bâtiments s’y opposent en partie.

Préparer sa journée

La visite prend une demi-journée avec le trajet. Elle se combine bien avec le musée de la Stasi, à Lichtenberg également, et avec le mémorial du mur de Berlin à la Bernauer Straße pour qui veut suivre le fil de la répression est-allemande sur deux ou trois jours.

Le lieu se visite toute l’année, mais les créneaux en allemand se resserrent en hiver : un séjour entre avril et octobre laisse plus de choix. Notre calendrier de la meilleure période pour partir à Berlin donne les températures et l’affluence mois par mois. Le site demande une tenue correcte et le silence dans les bâtiments de détention ; comptez deux heures sur place en ajoutant l’exposition au parcours guidé.